Guía:> Usuarios al volante (CONSULTAR PRIMERO)

[Noureddine]

ESTA GUIA LA ENCONTRE NAVEGANDO TE ACLARARA UN MONTON DE DUDAS, CONSULTALA!!

Hola queridísimos, la presente guía tiene como objetivo ayudar, aclarar, exponer y resumir en la medida de lo posible el mundo del motor (en este caso turismos), visto desde el perfil del usuario.
En el momento que nos sacamos el carné conducir se abre un gran abanico de posibilidades y, consecuentemente un gran amplio repertorio de dudas. En la presente guía voy a intentar informar a aquellos conductores ya sean noveles o no, sobre algunos de los puntos clave determinantes que nos vamos encontrando a medida que nos introducimos en el fantástico mundo de la conducción y de los turismos.

Personalmente he resumido el tema de la conducción y turismos en 5 puntos clave los cuales trataré de analizar y exponer de la manera más amena y resumida posible, y para ello iré actualizándola periódicamente hasta completarlos. Quizás me deje algunas cosas en el tintero, pero, para eso estáis también vosotros, para añadir, corregir o comentar los puntos y los temas en cuestión, de esta manera conseguiremos entre todos una guía muy completa sobre el tema del volante.

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Los puntos a exponer serán los siguientes:

Punto 1-. La conducción perfecta. ¿Es difícil conducir bien?, aprende a conducir reduciendo el consumo; conductas, consejos….

Punto 2-. ¿Qué vehículos existen en el mercado? Selección de marcas y modelos, los más vendidos, características, opiniones….(este punto se encuentra en el post #2 debido a su extensión)

Punto 3-. Mantenimiento y mecánica del vehículo. Cambio de filtros, ruedas, problemas varios, el doble embrague.

Punto 4-. ITV del coche. ¿Cuándo y qué revisan en la ITV?. Precio, multas, impuestos, normas…

Punto 5-. ¿Diesel o gasolina? Ventajas e inconvenientes.

De los 5 puntos habrá alguno más largo que otro y también podrá añadirse alguno tema más al punto en cuestión, en eso podéis colaborar si lo deseáis. Espero que la presente guía os guste y os sirva de ayuda, pues ese es el principal objetivo.

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Punto 5-. ¿Diesel o gasolina? Ventajas e inconvenientes.

El eterno dilema. Antes de nada quiero dejar claro que, usar un diesel o un gasolina dependerá ante todo de gustos.




El dato

Hace 10 años, sólo 13 de cada 100 coches que se compraban en nuestro país eran diesel. En el 2000 se vendieron en España 733.500 diesels, lo que representa el 53% de los coches vendidos ese año. La tendencia es clara, cada vez se compran más coches diesel.


Lo lógico es, que si eres de los que hace más de 25.000km al año te compres un diesel. Más que nada porque los diesel soportan mejor los kilómetros. Esto lo explicaremos ahora. Si por lo contrario solo coges el coche en contadas ocasiones y le haces al año unos 20.000 o menos, pues píllate un gasolina.

Vamos a desarrollar lo que supondría mantener un diesel y un gasolina:

- Un diesel, de por sí es más caro. Suele salir medio kilo más caro que un gasolina de igual pontecia y cilindrada (más o menos). A parte, cualquier reparación de diesel es más cara que una reparación de un gasolina.

Los motores diesel son más resistentes que los de gasolina (duran más kilómetros en buenas condiciones de uso) y su mantenimiento resulta algo más barato, debido a que, según confirman especialistas y profesionales, los diesel sufren menos averías. Pero los arreglos en los motores de gasóleo son más caros, debido al mayor precio de las piezas de recambio y al mayor tiempo de mano de obra para la reparación, que se incrementa por la complejidad de la mecánica del los motores de gasóleo. Cada marca y modelo propone su propio kilometraje para las revisiones (desde cada 5.000 hasta cada 15.000 kilómetros) e incluso el aceite de recambio a usar, que puede tener precios bien distintos.

Un apartado a favor y muy importante sobre el diesel es que consumen menos combustible y además éste es todavía un 15% más barato que la gasolina, lo que permite ahorrar entre 2 y 4 pesetas por kilómetro recorrido, y a ello se añaden las mejoras técnicas (funcionamiento más suave y menos ruidoso) y de prestaciones (mayor potencia y agilidad del motor) de los diesel.

Hoy, de hecho, son minoría quienes defienden a lo de "donde esté un motor de gasolina, que se quiten los diesel...". A ello deberíamos comentar que el precio del diesel año tras año se acerca al precio de la gasolina...

La pregunta que te deberías hacer seria la siguiente:

¿Me compensa pagar 250.000 pelas o más de diferencia para ahorrarlas en el futuro?. Las clave para acertar es calcular el número de kilómetros que pensamos hacer con nuestro coche. A nada que nos acerquemos a los 20.000 kilómetros al año, compensa el sobrecoste del motor diesel. Porque la reducción del gasto cotidiano que representa el consumo de combustible compensa. Y el mantenimiento del diesel supone un coste similar o incluso menor, según la versión, al de gasolina. El único desbarajuste seria que el diesel necesite de más recambios que el gasolina. La bujía desaparece sí, pero aparece el filtro de gasoil, los calentadores se dañan antes y los inyectores son pieza clave que necesitan especial cuidado y mantenimiento.

En todo caso, si le haces tropocientos kilómetros a un gasolina habría que verle como acaba su historia...

La demanda es la clave del éxito

La demanda de motores diesel ha contribuido a que los fabricantes inviertan en investigación tecnológica. Gracias a la electrónica han desaparecido los tradicionales inconvenientes del diesel: menor reprís y velocidad punta y mayor ruido. Los motores diesel de inyección directa ofrecen ya prestaciones similares a los de gasolina. Y gracias a los nuevos recubrimientos y aislamientos, se han reducido los ruidos y vibraciones. En lo que respecta al medio ambiente, la contaminación del gasóleo se ha reducido hasta niveles parecidos a los de la gasolina sin plomo.

Como último comentar que, según los especialistas, en el mercado de segunda mano un diesel de inyección se deprecia un 5% menos que su equivalente de gasolina.

Otro dato: no es difícil conseguir el 50% del precio original por un diesel de cuatro o cinco años. Se compra más caro pero se puede vender también más caro.
De todos modos, antes de sacar cuentas debemos comparar los costes entre las versiones gasolina y diesel del modelo que nos interesa y de otros de otras marcas.


Ahora bien, si después de leer todo esto, eres de los que disfruta conduciendo de verdad, osea, llevando las marchas hasta el límite, revolucionando el motor, coger grandes velocidades y trazar curvas imposibles.... entoces como una gasolina no hay nada.


Bueno, con este punto termina esta gran guía de ususarios al volante, espero que os haya aportado nuevos conocimentos y os sirva de ayuda a la practica.

Un saludo a todos.

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Punto 4-. ITV del coche. ¿Cuándo y qué revisan en la ITV?. Precio, multas, impuestos, normas…



ITV (Inspección Técnica de Vehículos), es un servicio con el que se pretende reducir accidentes por fallos mecánicos. También se dedican a controlar el nivel de emisiones contaminantes producidas por los vehículos a motor.

Aquí os pongo las preguntas que uno se suele hacer antes de ir por primera vez (o no) a la ITV:



¿Cuándo tengo que pasar la ITV?

Pues si es nuevo, los primeros 4 años estás exento de pasarla. Desde los 4 años hasta que el coche cumple 10 la has de pasar cada dos años. A partir de entonces, el coche deberá pasarla cada año.

¿Cuánto cuesta la ITV?

Pues va sobre los 30€ -35€. Los diesel son un poco más caros por el tema de pasar la inspección de gases.

¿Qué pasa si descubren que llevaba años sin pasarla?

Te llevan directamente a la cárcel, y sin pasar por la casilla de salida.
Ya en serio, ……… NADA. La ITV no multa. Otra cosa es que seas tan gafe que, mientras te dirijas a la ITV un urbano te pare y te meta una multa de … hasta 1.500€.

¿Qué pasa si el coche no pasa la revisión?

Automáticamente lo destruyen, y a ti también.
Ya en serio (arevalo spotted), te dan hasta dos meses de plazo para reparar los defectos detectados (el plazo exacto depende del tipo de defectos detectados) y te retendrán la tarjeta de la ITV, para que no puedas circular con él.
Si pasado el plazo de reparación del coche, no pasamos por la ITV, ésta remitirá a la DGT la tarjeta de la ITV, proponiendo la baja del coche.

Ahora daré unos consejillos para que tengáis en cuenta antes de ir a pasar la inspección:

(Recordar que según las faltas, os pueden denegar la ITV)

- Cualquier cambio, (ruedas, suspensión, llantas, tintado de lunas etc), debe ser homologado y de acuerdo con la ficha del coche.



- Tienes que llevar los originales del Permiso de Circulación y la Tarjeta de la Inspección Técnica.

- Es conveniente llamar antes por teléfono para concertar visita, de lo contrario, a parte de chuparte una buena cola, NO te cojerán. (a no ser que tengas suerte y no tengan a nadie).

- Si has pedido hora a las 10 de la mañana, te aconsejo que vayas media hora antes. Te cogerán antes.

- La ITV se puede pasar en cualquier ciudad de España

- Existe un servicio de recogida de coche por si no tienes tiempo. (te la pasan ellos)

RESULTADO

Resultados de inspección

Si has pasado la inspección

Si tu coche pasa correctamente la inspección, te entregarán un identificativo adhesivo que tendrás que colocar en un lugar visible en el parabrisas (te lo suelen poner ellos)

Si la inspección es favorable con defecto leve

El proceso será el mismo que en el caso de que la inspección sea favorable. La diferencia es que en el informe te indican que arregles el defecto cuanto antes.

Si la inspección es desfavorable

En este caso se quedan con tu Tarjeta de Inspección Técnica. De este modo, el vehículo queda inhabilitado para circular, excepto en traslado al taller y el regreso a la ITV. El plazo para reparar es de dos meses, aunque si presentas el coche en el centro inspector con el problema solucionado en un período de 15 días te ahorras el pago de un 70% del coste total de la revisión.
Si después de dos meses no presentas el coche a la revisión, la entidad que retuvo tu tarjeta de ITV la llevará a la DGT para que le den de baja.

Puntos a tener en cuenta:

- La segunda inspección se podrá realizar en otro lugar donde también realicen la ITV.


- Si se incumple el plazo de dos meses para pasar esta segunda revisión y la DGT da de baja el vehículo, puedes solicitar su rehabilitación. Evidentemente deberás pasar la ITV completa.

- Si no utilizas el coche y quieres ahorrarte pasar la ITV, tienes la opción de solicitar la baja temporal en Tráfico.

El urbano puede multarte si: no pasas la ITV en el plazo establecido; no llevas el último informe positivo; circulas con el informe negativo; y no llevas el adhesivo de la ITV.



Esto es todo, espero que os haya servido de ayuda.



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Punto 3-. Mantenimiento y mecánica del vehículo. Cambio de filtros, ruedas, problemas varios, el doble embrague.


Antes de decidirte por el coche que te vas a comprar es importante conocer cuanto cuestan sus revisiones, sus recambios, etc. pues no es lo mismo adquirir un volvo ó audi que un fiat o renault. (Por poner un ejemplo)

Recuerdo mi época con el Rover (GSI 1.4 16V 90cv). Yo todo feliz con mi Rover powalola. La felicidad se me borró de la cara en cuanto pisé el mecánico. Cualquier reparación me salía carísima en comparación con otras marcas.
Otro ejemplo es el de un amigo mío. Se pilló un Astra sport con 17” 205 y perfil 50. Anda que no son guapas esas ruedas. Lo malo vino cuando tuvo que cambiarlas por desgaste. 165€ cada una. Casi nada. A él le pilló de sorpresa, al mecánico no xD

Siempre hay que conocer lo máximo posible de nuestra marca escogida. Eso sí, si te lo puedes permitir…. Adelante!!

Voy a dar unos consejos muy prácticos e interesantes sobre el mantenimiento periódico que se le debe hacer a un vehículo si quieres que el coche te dure. El mundillo de la mecánica automovilística puede resultar divertido y, a la larga, es posible que acabes siendo tú el que sustituyas los filtros y demás consumibles de tu coche.

Consejos generales



El mantenimiento de nuestro vehículo es importante tanto para el tiempo de duración del coche como para evitar accidentes. Por esto, es necesario que lo llevemos a cabo durante todo el año.

Si el motor está frío, No aceleres. Debería arrancar fácilmente, así que simplemente ten cuidado e intenta mantener el motor bajo de revoluciones hasta que el aceite suba a todos los puntos del motor. Con el motor en frío si revolucionas el coche estás gastando un 40% más de combustible además que, jodes el motor.

Haz las revisiones generales cada 10.000 o 15.000 Km., según el modelo y las recomendaciones del fabricante. Actualmente las revisiones se han alargado bastantes más kilómetros gracias a la mejor calidad de los aceites y al mejor funcionamiento de los motores y demás.
Según las marcas hay que pasar revisiones al menos 1 vez al año, esto… pues va bien cumplirlo pero si tienes algún mecánico de confianza mejor. Los concesionarios tienden a realizar un mal servicio al cliente y, es posible que, entres con una avería y salgas con tres. Luego el calvario se puede alargar y acabar con demandas tiempos de espera y lo peor de todo, tú mientras sin vehículo.

Comprueba los niveles de los siguientes líquidos:

- Aceite del motor(importantísimo para no gripar el motor): Hay que comprobar el nivel con la varilla indicadora. Con un trapo, hacer la operación con el motor frío. Nunca ha de estar por debajo del mínimo. Suele cambiarse cada 10.000km. Cada 2 cambios de aceite cambiar el filtro de aceite también. Su función es eliminar del circuito de aceite del motor todas la impurezas producidas por el desgaste natural del motor del coche.

- Batería: Hay que verificar los niveles de los vasos de la batería y añadirle agua destilada si conviene. Los bornes de contacto deben estar limpios, protegidos con vaselina o grasa y bien atornillados. Hay baterías que no necesitan mantenimiento en lo referente a la verificación del nivel de electrolito.

- Refrigerante(importante para no reventar la culata o la junta, “calentones”): también llamado “anticogelante”.Comprobar el nivel que ha de estar entre el mínimo y el máximo, nunca lleno del todo. Si se ha de hacer un viaje largo hay que llevar una botella con líquido refrigerante.

- Líquido de frenos: Comprobar el nivel.

Líquido de la dirección asistida.: Comprobar el nivel. Es aconsejable llevar una botellita de este líquido. Se encuentra en cualquier establecimiento y solo cuesta 3 o 4€.

Discos y pastillas de freno: Importante llevar un control de las pastillas. Apunta y controla los kilómetros que haces con ellas. Si no las cambias a tiempo dañarás y deformarás el disco de freno, obligándote a cambiarlo; recuerda que un disco de freno dañado y “comido” te deforma la pastilla y se pierde capacidad de frenado.. Unas pastillas normales duran aproximadamente 35.000km. Cada 2 cambios de pastillas es aconsejable cambiar el disco.

Filtro de gasoil: para los diesel. Suele cambiarse a los 25.000-30.000km. Si no lo haces ha tiempo, el coche puede dar síntomas de ahogo. El filtro se puede obstruir y no dar paso al gasoil. Recuerda que si lo cambias tú, has de llenar el filtro con gasoil antes de ponerlo..

Filtro del aire: se suele cambiar cada 20.000 Km. Es muy fácil. Se trata de una especie de lona “acordeón” generalmente amarilla y naranja. Si no lo cambias a tiempo, la mezcla aire-combustible será sucia y puede provocar ahogos en el motor y un consumo de combustible excesivo.

Filtro del polen: se suele cambiar en primavera. Garantiza la pureza del aire que respiramos dentro del coche. Elimina la mayor parte de partículas de polvo y de polen del aire que entra en el vehículo, y ayuda a crear en el interior un ambiente puro y limpio.

Ruedas: el mundo de las ruedas es muyyyyy amplio. Es aconsejable llevar una buena marca, pero tampoco va de vida o muerte. Las gomas pueden ser duras o blandas. Si son blandas agarran mejor pero duran menos (25.000km quizás 30.000km), si son duras agarran menos pero duran más (35.000km). Yo aconsejo blandas.
Fijaros siempre en como se os come la rueda el coche. Si os la come por fuera, es posible que el coche necesite hacer un “paralelo”, que consiste en un test para corregir los ejes y las ruedas del coche. A lo mejor habéis dado un bordillazo y alguna rueda se ha desviado. Eso provoca que la rueda se gaste mal y dure mucho menos.

Bueno, hasta aquí los consejos sobre el mantenimiento general del coche. Ahora profundizaré un poco sobre los elementos más importantes del coche.


Los neumáticos


Los neumáticos son los encargados de asegurar el contacto del coche con el asfalto, de soportar la carga del coche y de proporcionar la máxima estabilidad y adherencia en la conducción. Quizás son uno de los elementos más importantes y a tener en cuenta, por ello es importantísimo:

Mantener la presión de inflado : una presión insuficiente es un factor de riesgo, la principal causa de reventón, acelera el desgaste de los neumáticos, comporta un mayor consumo de combustible y un comportamiento poco fiable en las curvas.

La presión de inflado se indica en el manual de mantenimiento del coche. La verificación de la presión se hace con los neumáticos fríos.

Observar que la profundidad del dibujo del neumático es la adecuada, de lo contrario se producirá una pérdida de eficacia del neumático, una pérdida de estabilidad, un aumento de la distancia de frenado y sabe dios que más.. La profundidad mínima es de 1,6 mm.

Respetar las indicaciones del fabricante cada vez que cambies los neumáticos. Si vas a hacer un cruce de ruedas entre lados has de tener en cuenta que algunos neumáticos tiene sentido único de giro (indicado en los lados).

IMPORTANTE(y lo digo por experiencia propia)

Nunca pongas 2 neumáticos distintos (distinta marca y dibujo) en un mismo eje. Si por alguna razón lo tuvieras que hacer, hazlo en el eje delantero. Pero ante todo NO LO HAGAS. En las curvas (y más aún si está el suelo mojado) perderás adherencia y el coche podría comenzar a dar trompos.


El dilema de dónde colocar las ruedas nuevas:

Vamos a ver, todo el mundo dice que lo mejor es colocar siempre las ruedas nuevas y las gastadas detrás. Mentira a medias…. El coche necesita mayor adhesión al suelo en la parte de atrás, me explico:
Cuando el coche frena, todo el peso se va hacia el morro, la suspensión de adelante baja y la de atrás sube. Al bajar la de adelante chafa a las ruedas al suelo, lo que mejora la adherencia, mientras que atrás pasa lo justo lo contrario, se despega ligeramente del suelo.Por ello es conveniente tener mejor dibujo atrás que delante.
Si alguien conoce el comportamiento de los neumáticos en las curvas que lo posteé y lo añadiré al punto.

Como último añadiré que cada vez que cambiéis las ruedas, pidáis el correspondiente equilibrado. Si al alcanzar una velocidad alta (130 -160km/h) el volante vibra o se te va hacia un lado, eso quiere decir que tienes alguna rueda mal equilibrada, ó una llanta tocada.


La dirección

El sistema de dirección es el responsable de convertir cualquier giro del volante en movimiento de las ruedas delanteras, con precisión y suavidad. La misión de los sistemas de dirección asistida es reducir el esfuerzo que tiene que hacer el conductor al girar el volante, a través de un sistema hidráulico que realiza la mayor parte del trabajo necesario para girar la dirección.

Para un mantenimiento correcto del sistema de dirección deberás:

- Revisar de forma periódica todos los elementos de su sistema:

- En la barra de dirección los elementos que más se deterioran son los extremos de dirección y la cremallera de dirección.

- En la columna de dirección revisar el piñón de dirección.

- En el sistema hidráulico para direcciones asistidas deberás comprobar que la presión de la bomba es la correcta y que no se producen fugas en el circuito.

Verificar con el coche en marcha que los elementos de la dirección funcionan correctamente. Ajustar la alineación de la dirección y equilibrar los neumáticos
si fuese necesario.

Si la dirección se vuelve dura, inestable o si hace ruidos extraños, lo mejor es acudir al taller y pedir una revisión completa antes de que los daños sean mayores. En el manual del coche suelen venir recomendaciones para el mantenimiento del sistema de dirección.

Cuando el coche con el volante recto se te vaya hacia un lado quiere decir que está desalineado. Acude al taller para que te realicen el paralelo con el correspondiente alineamiento. También es importante que equilibren las ruedas.


Los frenos


En las revisiones se revisa visualmente el desgaste de pastillas, discos, zapatas y tambores (es conveniente no apurar estos componentes, ya que de esta manera su eficacia será siempre máxima).

El nivel del líquido de frenos deberá mantenerse dentro de unos límites, y por eso deberás revisarlo de forma periódica y sustituirlo según las recomendaciones del fabricante (su calidad se verá más deteriorada con un uso deportivo y por la absorción de humedad ambiental ).

Es recomendable utilizar los recambios aconsejados por el fabricante y no modificar el sistema original.

Un sistema de frenos en mal estado causará un aumento de la distancia de frenado y restará seguridad en la conducción de tu coche.


La suspensión

El sistema de suspensión es el encargado de controlar el comportamiento de las ruedas en contacto con el suelo. Los amortiguadores son los mecanismos que proporcionan seguridad y confort durante la conducción y que aportan estabilidad al coche.



Si los tenemos en mal estado ocurre lo siguiente:

La distancia de frenado aumenta y la frenada se vuelve más inestable.

Los neumáticos se desgastan de forma prematura y disminuye su adherencia..

Los ocupantes del coche notarán sacudidas e inestabilidad.

Se produce el deterioro de algunos de los elementos de los sistemas de suspensión y dirección del coche. (Como por ejemplo los trapecios)

Al botar en exceso las luces de tu vehículo pueden deslumbrar a los conductores que se acercan en sentido contrario.

Inestabilidad de la dirección y la dificultad de controlar el coche en las curvas.

El desgaste de los amortiguadores es difícil de detectar por parte del conductor, así que es preciso hacer algunas revisiones. Lo normal es cambiarlos a los 60.000 Km. Aunque no es una regla cierta pues pueden durar 80.000kms.


Elegir un buen aceite

Cuanto mejor calidad tenga, más te durará el motor y este menos se desgastará.
El mantenimiento es el secreto del buen estado y la longevidad de un coche. Y, sin duda alguna, el cuidado por la lubricación de nuestro motor es uno de los apartados más importantes en este sentido. Pero, ¿qué lubricante elijo?

Antes de contestar esta pregunta es necesario ver algunos aspectos importantes a tener en cuenta.

Las nuevas tecnologías en los motores han obligado a las empresas a adaptar sus lubricantes. En la actualidad, hay dos tipos de lubricantes: los minerales y los sintéticos. Los minerales son derivados del petróleo, mientras que los sintéticos tienen una base mineral y el resto se elaboran a partir de procesos químicos. Los sintéticos son los más indicados para los vehículos más modernos..

Los lubricantes sintéticos duran mucho más (permiten realizar menos cambios) y ofrecen mejores prestaciones en la protección contra el desgaste, evitando así posibles problemas mecánicos.

Actualmente, los lubricantes recomendados son multigrado, es decir, aptos para todas las estaciones del año. Los multigrado señalan con dos cifras su adecuación a cada una de las zonas climáticas en que van a ser utilizados: la primera, seguida de la letra W ( winter o invierno), para las temperaturas más bajas, y la segunda para las más cálidas.



Como último decir que es importante verificar el nivel del aceite y su viscosidad cada semana. Podrías tener una fuga y quedarte seco. Recuerda las funciones del aceite en tu coche:
- Limita el desgaste de las piezas en movimiento del motor, mantenerse estable a cualquier temperatura, reducir la fricción y evitar el exceso de fricción de las superficies en contacto (el gripaje).

- Refrigera las partes bajas del motor a través del desplazamiento del calor hacia áreas de enfriamiento.

- Transportar los residuos (virutas) contaminantes hacia el área de filtración y mantener el aceite en buen estado de limpieza, para evitar un desgaste prematuro del motor.

- Actuar como sellante, cerrando los agujeros por donde podrían escapar los gases.



El doble embrague


Bueno yo conozco 2 tipos de doble embrague:

- Uno consiste en dar un golpe de gas mientras tenemos el embrague pisado al reducir una marcha. Intentas acelerar lo justo para que coincidan las vueltas que subes acelerando con las vueltas que subiría el motor al bajar marcha. Sirve más que nada para tener más potencia sin reducir la marcha y así no frenar el coche.
Gracias a esta maniobra fuerzas menos el motor en bajadas de marcha a elevadas revoluciones, ya que evitas que el motor sufra un cambio brusco de revoluciones.

- El doble embrague "de camioneros":
Se trata de soltar el embrague cuando tengamos puesto el punto muerto, daremos el golpe de gas, y volveremos luego a pisar el embrague para insertar la marcha inferior. Se utilizar para ganar fuerza en subidas.

Luego está el punta-tacón que se trata simplemente de hacer un doble embrague mientras estemos frenando. Si frenas y pisas el embrague en mismo tiempo, necesitarías otro pie para acelerar xDD así que usaremos el pié derecho para frenar y dar el golpe de gas al mismo tiempo.


Foto

Para hacer una maniobra tan chunga pisas con la punta del pie el freno, mientras das gas con el tacón del pie. Para que narices sirve? Pues simplemente para ir lo más rápido posible, además de conseguir insertar una marcha inferior si estamos usando una caja de dientes rectos, por ello que esta maniobra se usa más que nada en carreras de competición, ya que te las piñonerías de las cajas de cambios te dejan subir marcha sin embragar.



Esto es todo, espero que os sirva de ayuda.

Fuentes consultadas:

www.forocoches.com
www.km77.com
www.ford.es
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Punto 1-. La conducción perfecta. ¿Es difícil conducir bien?, aprende a conducir reduciendo el consumo; conductas, consejos….


Conducir bien es sinónimo de economizar combustible. El hecho de ser más prudentes aumenta la seguridad nuestra y de quienes nos rodean reduciendo el consumo. Conducir bien y respetar las normas reporta al usuario muchas ventajas, entre ellas el ahorro de dinero. Además, al no forzar el coche el motor lo agradece, aprovechando la física del automóvil y consiguiendo un buen nivel de confort.

Esto nuestro vehículo siempre nos lo va agradecer. Le veremos menos la cara al mecánico y eso es muy muy bueno. Un uso más controlado del motor deviene en menos rozamientos, menos esfuerzo y más duración de la mecánica. Cajas de cambios, neumáticos, frenos… Todos los componentes verán alargarse su vida útil.

¿Cuáles son las técnicas para disfrutar de una conducción ideal?

Fácil, nuestro camino principal debe ser el ahorro. Y de ello hay que estar bien concienciado. A continuación os pongo los consejos que da el RACC sobre como ahorrar combustible:

Consejos para ahorrar combustible

- Iniciar la marcha de forma suave y progresiva.
- Mantener una velocidad lo más constante posible.
- Limitar al máximo la aceleración, ya sea positiva (para aumentar la velocidad), negativa (para reducirla) o lateral (al tomar curvas).
- Frenar lo menos posible –siempre sin poner en riesgo la seguridad-.
- Reducir, en deceleraciones, de marcha lo más tarde posible para lograr el corte de inyección.
- Circular en marchas largas a regímenes que no superen con holgura los valores de par máximo.
- Conducir con previsión y anticipación para evitar maniobras bruscas e innecesarias.

Bien, a continuación nosotros vamos a desglosar y analizar esas técnicas de la mejor manera posible:

Éstas técnicas están pensadas para motores de inyección, sean Diesel o gasolina.
Un motor moderno está controlado por una unidad electrónica de gestión, que es la encargada de decidir cuánto combustible pasa a los cilindros en cada momento. Para ello, esta centralita evalúa parámetros como la posición del acelerador, la marcha engranada, las revoluciones del propulsor, la temperatura del agua… Conociendo estos factores, podemos forzar a la centralita para que reduzca las dosis de combustible.

Primer factor importante, controlar las revoluciones.

Es importante entender que el caudal de gasolina, o gasóleo, que entra al motor depende de cuánta potencia se demande de esta máquina en ese preciso momento. A su vez, la potencia disponible en un momento dado dependerá de cuánto aceleremos y del régimen de giro del motor.

Así, el correcto empleo de la caja de cambios es vital para el ahorro: seleccionando la marcha más alta posible en cada momento, estaremos obligando al motor a trabajar menos, con lo que evitaremos consumos innecesarios, haremos menos ruido y forzaremos menos la mecánica.

En la práctica, trataremos de cambiar a una velocidad superior lo más rápido posible. Está demostrado que, a partir de 1.000 ó 1.500 revoluciones, para una potencia concreta, el consumo en litros cada 100 km se incrementa al aumentar las revoluciones. Y también está claro que, cuanta menos potencia demandemos, menos gastaremos. Tenemos que acostumbrarnos a mirar el cuentarrevoluciones para decidir los cambios de marcha.

En el tema del ralentí hay que saber que estar parado en punto muerto tiene un mínimo de consumo, pero lo tiene. Lo mismo pasa si conduces sin marcha engranada. El ralentí consume aproximadamente ¼ de litro a la hora gracias a la gestión electrónica que se encarga de mantener el motor en marcha.

Lo ideal es conducir con una marcha puesta por encima de las 1.500 rpm y sin tocar el acelerador. El movimiento de las ruedas mantendrá el motor en marcha siendo el consumo totalmente nulo.
Por esta misma razón, es importante pasar el menor tiempo posible al ralentí: no quedarse quieto después de arrancar, no demorar el cambio de marchas y no pasar más de un minuto en un atasco con el motor encendido: es mejor apagarlo si vemos que vamos a quedarnos en el sitio mucho tiempo.

Otros factores a tener en cuenta

Realizar un buen mantenimiento periódico al coche nos ayudará a gastar menos combustible. El vehículo sufrirá menos resistencias y rozamientos. Ello implica revisar el estado de las ruedas y su presión, el equilibrio de la carga, los niveles de aceite, los filtros de gasoil, aceite y aire, revisar el radiador y comprobar la amortiguación y líquidos refrigerantes.
Los elementos exteriores, como las bacas (7% + de gasto), los alerones y cualquier otro añadido, también son enemigos del ahorro, así como llevar las ventanillas bajadas a velocidades rápidas.
Llevar el aire acondicionado aumenta el consumo y reduce potencia al motor entorno a los 3 cv.. Al estar conectado su compresor al propio motor, desvía parte del esfuerzo, con lo que “roba” potencia. Se recomienda seleccionar temperaturas moderadas, no extremas, de forma que el gasto sea menor. Los 23º-24º C son el entorno ideal.


Trucos y técnicas

Siguiendo unas indicaciones concretas podemos llegar a ahorrar hasta un 20% de carburante. Las técnicas que conforma el curso afectan a todas las fases de la conducción y son especialmente útiles en los recorridos urbanos, que son los que más carburante se llevan. Intentaré resumirlas paso a paso de modo que podamos analizar que hacer en cada caso:

Al arrancar el coche se consume una pequeña parte del combustible. De eso se encarga la gestión electrónica que sabe lo que debe inyectar para poner en marcha el motor con el esfuerzo mínimo posible. Por esta razón, debemos siempre arrancar sin acelerar. Si nuestro coche se calara y necesitara acelerar para arrancar, deberíamos revisar la inyección de carburante pues, no es normal dicho comportamiento.
Si nuestro coche es Diesel, esperaremos cinco segundos antes de iniciar la marcha. Es el tiempo necesario para que la bomba del aceite engrase el motor. Si el coche es de gasolina, nos pondremos en marcha nada más arrancar.


Cambio de marchas

Debemos tener en cuenta que en las marchas más largas el coche avanza más por cada revolución del motor, con lo que se moverá más con menos esfuerzo energético. Este principio nos llevará a utilizar siempre la marcha más alta posible y abandonaremos las cortas tan pronto podamos. Cuanto más larga sea la marcha con la que se circula, siempre por encima de un mínimo de revoluciones, menor será el consumo.
Evidentemente en un motor de gasolina cambiaremos a una marcha superior entre las 2.000 y las 2.500 rpm. Si es Diesel, lo haremos entre las 1.500 y las 2.000.
Los expertos recomiendan cambiar primero y acelerar después. Para hacerlo dicen que debemos levantar del todo el pie del acelerador antes de pisar el embrague.

Frenar - Reducir

El buen conductor es aquel que casi no utiliza el freno de pie. Tocar levemente el freno de pie nos ayudará posteriormente a frenar con el motor. Saber aprovechar el freno de motor es muy importante para el estado de nuestras pastillas y discos de freno. Un calentón de discos y pastillas de freno podrían afectar a nuestra frenada en 20 metros.
Al reducir velocidad también estamos ahorrando combustible. Calcular los espacios y saber cuando colocar la marcha correcta nos ayudará a reducir velocidad sin gastar combustible y sin exigir esfuerzos al motor y a los frenos. En el momento de reducir, aguantaremos las revoluciones el máximo posible, siendo óptimo en algunos casos pasar del 5º a 3º o de 4º a 2º, también se puede hacer al acelerar, si hemos ganado velocidad con la 2º podemos meter directamente la 4º.

La conducción

La manera de conducir y los vicios al volante determinan el gasto de combustible. Anticiparse es fundamental y para ello se exige una gran concentración. Tenemos que ir muy atentos para localizar los carriles más favorables, las detenciones, los semáforos… En cuanto veamos que hay hueco, podremos engranar marchas altas e ir relajados para al final colocar directamente 2º y parar. Para ello es importante la distancia de seguridad.
Por otra parte llevar una velocidad constante es fundamental. Reduce mucho el consumo, encontrarla debe ser una prioridad. Yo personalmente aconsejo ir entre 90 y 110 km/h. A partir de los 120 km/h el consumo se dispara un 15% más que si circulases a 90 o 100.

Recordar que las marchas cortas consumen más que las largas y eso se debe a que las marchas cortas tienen más fuerza y por lo tanto consumen más. En terrenos hacia arriba intentaremos circular con la marcha más alta posible. En las bajadas dejaremos que el coche ruede sin acelerar, pero siempre con una marcha puesta, nunca en punto muerto.

Como último y para finalizar explicaremos la manera más segura y fácil para trazar una curva. Es conveniente cogerla sin tocar el acelerador, aprovechando el freno de motor, ya que es más seguro que el freno de pie en estos casos. Si la curva fuera muy pronunciada y peligrosa tocaremos el freno de pie antes de llegar a ella y reduciremos dentro de la misma para salir con fuerza y para evitar el ángulo cerrado de ésta.


Esto es todo, hasta la próxima, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda. Podéis comentar sobre el tema vuestras experiencias, debatir si no estáis de acuerdo con algún punto o comentario, o aportar más información.